Да, расслабились мы немного за последние зимы: прошлая зима была снежной, но не особенно холодной, а перед ней несколько зим подряд вообще были почти европейскими – слякоть, мокрый асфальт, шипы без надобности. Последние годы не утихали разговоры о «глобальном мировом потеплении климата», о подъеме уровня мирового океана, о грядущих затоплениях целых стран и т.д., и т.п.
Но всем известно: мировые законы и процессы России – не указ. И вот, словно в подтверждение, синоптики обещают, что нынешняя наша зима будет – цитирую: «очень холодной».
Думаю, - будет обычной русской зимой: ну, семнадцать, ну - двадцать. Может, на пару дней вдарит под двадцать пять. Мы-то, старички, помним в семидесятых и за тридцать, когда краска с чешских трамваев хлопьями облетала… Ну, да ладно – к делу.
Напомню некоторые давно забытые советы о жизни автомобилиста в сильный мороз.
Я бы посоветовал при ниже семнадцати – двадцати, если нет жизненной необходимости, машиной вообще не пользоваться. Никакой – ни японской, ни корейской или европейской.
Потому что как бы ни были высоки технологии их производителей, при таких температурах износы и разрушения металла увеличиваются резко, в разы.
Одна заводка двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега.
Страдает и кузов - вы замечали, что чем холоднее на улице, тем жестче подвески? Да, амортизаторы тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно.
Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все больше и больше.
Стуки в подвесках появляются на некоторых моделях – это импортные резиновые втулки стабилизаторов, рычагов, амортизаторов от русских морозов тоже дубеют и дают зазоры – эти стуки «мягкие», не металлические и неопасные, но некомфортные – к весне они, как правило, исчезают.
Но если вы решили при минус, например, пятнадцати-двадцати и ниже все-таки ехать, то не забудьте, имея механическую коробку, перед заводкой двигателя обязательно выжать сцепление, а то стартеру тяжело будет крутить и двигатель, и коробку передач.
Многие считают, что если рычаг коробки стоит на нейтрали, то коробка не работает. Это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится. Полностью КПП выключена, когда сцепление выжато. Отпускать на нейтрали педаль сцепления надо тогда, когда двигатель уже немного прогрелся и работает устойчиво, так вы начнете разогревать КПП, а это создает дополнительную нагрузку на двигатель.
При заводке инжекторных двигателей ни летом, ни тем более в мороз, педаль газа трогать нельзя – электроника сама знает, сколько смеси подать в цилиндры.
При морозах ниже – 25 градусов масла, маркировка которых начинается с 10 W..., 15 W... неприемлемы. Надо заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того, чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W.
Не стоит затягивать на ночь ручной тормоз, потому что утром в мороз будут проблемы тронуться с места, т.к. когда вы вечером машину ставили, в горячих тормозных механизмах было полно сырости и влаги, а к утру они схватились льдом. У меня был случай, правда, на вазовской «десятке», когда задние фрикционные накладки колодок так примерзли к барабанам, что при трогании с места отклеились и заклинили.
Очень эффективны в сильный мороз предпусковые подогреватели, они разные – от электроспирали, вставляющейся в двигатель вместо масляного щупа, до капитальных, на жидком топливе, работающих и прогревающих не только двигатель, но и салон.
Если у вас теплый гараж, могут возникнуть дополнительные проблемы, потому что ездить на инжекторной машине в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в тепло и выезжать из тепла на мороз желательно при полном. То же самое, когда сегодня оттепель, а завтра – мороз.
Дело в том, что в воздухе внутри бензобака всегда есть пары воды. Когда автомобиль в тепле, в оттепель – это пары. На морозе пары превращаются в кристаллики льда, они тяжелее топлива - оседают и забивают топливную систему. При таких «погодах» есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».
В сильный мороз постарайтесь свой автомобиль не мыть. Ни продувка сжатым воздухом личинок замков, ни спец размораживающие жидкости и аэрозоли гарантий безпроблемной жизни не дают. Иногда единственный выход попасть в автомобиль - шприц с чистым спиртом, действует при любом морозе безотказно.
